Retinol na rotina de skincare: o que a ciência diz, benefícios e riscos

Produtos de skincare com retinol, de repente, parecem estar por toda parte, prometendo uma pele limpa, luminosa e "jovem".

Mas qual é a base científica por trás dessas promessas? E existem riscos?

Você talvez também tenha ouvido que o retinol pode aumentar o risco de queimadura solar e até piorar a acne.

Para algumas pessoas, o retinol pode ajudar a suavizar a aparência de linhas finas. Porém, ele não é indicado para todo mundo. Veja o que é importante saber.

O que é retinol?

O retinol faz parte de uma família de compostos químicos chamada de retinoides. Eles são derivados da Vitamina A ou relacionados a ela - um nutriente essencial para a saúde da pele, para a visão e para o funcionamento do sistema imune.

Todos os retinoides atuam porque enzimas presentes na nossa pele os transformam na forma "ativa", o ácido retinoico.

É possível comprar retinol em cremes e outros produtos tópicos sem receita.

Esses itens costumam ser divulgados como "antienvelhecimento" porque o retinol pode ajudar a diminuir a aparência de linhas finas, rugas e a uniformizar o tom da pele (por exemplo, manchas de sol ou marcas de acne).

Ele também tem efeito esfoliante, ou seja, pode contribuir para desobstruir os poros.

Tratamentos com retinoides mais potentes, voltados para acne, exigem prescrição médica porque contêm ácido retinoico, que é regulado como medicamento nos Estados Unidos, na União Europeia, no Reino Unido e na Austrália.

Como o retinol é usado no skincare?

Uma das alegações mais comuns sobre o retinol é a de que ele ajuda a reduzir sinais visíveis do envelhecimento.

Como isso acontece?

Com o passar do tempo, a barreira cutânea enfraquece, e a pele fica mais suscetível a ressecamento, lesões e irritações.

O retinol pode ajudar a compensar esse afinamento natural ao estimular a proliferação de queratinócitos - células que formam a camada mais externa da pele e protegem contra danos e perda de água.

O retinol também estimula a produção de colágeno (uma proteína-chave que funciona como uma estrutura de sustentação, mantendo a pele firme e elástica) e de fibroblastos (células que produzem colágeno e dão suporte à estrutura da pele).

Além disso, ele acelera a velocidade com que a pele elimina células antigas e as substitui por novas.

Ao longo do tempo, esses processos ajudam a reduzir linhas finas, clarear manchas escuras e uniformizar o tom da pele. A pele também pode parecer mais limpa.

Apesar de funcionar, o efeito não é imediato.

Você talvez já tenha ouvido falar da "purga do retinol" - uma piora temporária da acne quando a pessoa começa a usar retinoides tópicos.

Estudos observaram que, em alguns casos, a pele pode ficar irritada e a acne piorar temporariamente. Mas ainda são necessárias mais pesquisas para compreender essa relação.

Então, o retinol é seguro?

Em concentrações típicas de skincare (0.1–0.3%), os efeitos colaterais tendem a ser leves.

A maioria das pessoas que sente irritação ao iniciar o retinol (como vermelhidão, ressecamento ou descamação) consegue desenvolver tolerância com o tempo. Esse processo costuma ser chamado de "retinização".

No entanto, o retinol aumenta a sensibilidade da pele à radiação UV (o que é conhecido como fotossensibilidade). Essa maior reatividade pode levar a queimadura solar, irritação e aumento do risco de hiperpigmentação (manchas ou áreas mais escuras).

Por isso, recomenda-se fortemente o uso diário de protetor solar de amplo espectro (FPS30 ou mais) durante o uso de produtos com retinol.

Quem deve evitar retinol?

Em geral, adolescentes e crianças não precisam de retinol, a menos que haja prescrição médica específica - por exemplo, como parte do tratamento da acne.

Pessoas com pele sensível ou com condições como eczema (pele seca, com coceira e inflamada) e rosácea (vermelhidão crônica e sensibilidade) podem achar o retinol irritante demais.

Usar produtos com retinol junto com outros tratamentos de skincare, como alfa-hidroxiácidos, pode causar esfoliação excessiva e danificar a pele.

Um ponto essencial: a forma ativa do retinol, o ácido retinoico, é teratogênico (ou seja, pode causar malformações congênitas). Produtos de retinol vendidos sem receita também não são recomendados durante a gestação ou a amamentação.

Escolha e armazene produtos com retinol com atenção

Como o retinol é classificado como ingrediente cosmético, as empresas não são obrigadas a informar sua concentração nos produtos.

Espera-se que a União Europeia introduza novas regras que vão limitar a concentração de retinol em produtos cosméticos faciais a 0.3%.

Essas medidas são preventivas e têm o objetivo de restringir a exposição em grupos vulneráveis, como gestantes, considerando o risco de malformações congênitas.

Por isso, recomenda-se optar por produtos que indiquem claramente que a concentração de retinol está entre 0.1% e 0.3%.

O retinol também é uma molécula notoriamente instável, que se degrada ao entrar em contato com ar, luz ou calor.

Escolher um produto em embalagem hermética e que proteja da luz ajuda a reduzir possíveis problemas de degradação, que poderiam levar à perda de eficácia ou a danos.

Qual é a forma mais segura de testar o retinol?

A orientação central é começar com pouca quantidade e ir devagar: aplicar uma porção do tamanho de uma ervilha de um produto de baixa concentração (0.1%) uma ou duas vezes por semana, de preferência à noite (para evitar exposição aos raios UV). Depois, conforme a pele se adapta, a frequência e a concentração podem aumentar (até o máximo de 0.3%).

Passar um hidratante após o retinol ajuda a diminuir o ressecamento e a irritação.

Usar protetor solar diariamente é indispensável durante o uso de retinol para evitar efeitos da fotossensibilidade.

Se você apresentar vermelhidão persistente, ardor ou descamação, é melhor interromper o uso e procurar seu médico ou um dermatologista para orientação personalizada.

Laurence Orlando, Professor Sênior, Formulação e Desenvolvimento de Produtos, Métodos Analíticos, Monash University; Zanfina Ademi, Professora de Economia da Saúde, Monash University; e Zoe Porter, Professora, Farmácia e Ciências Farmacêuticas, Monash University

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.