Bentley Continental GT nas Ilhas Faroé e nos túneis sob o mar

“É o primeiro carro a gasolina que já desceu aqui. Na verdade, é o primeiro carro. Com certeza o primeiro Bentley”, reflete Teitur Samuelsen, CEO da P/F Eystur-og Sandoyartunlar, enquanto avançamos com todo cuidado com um Bentley Continental GT novinho para dentro de um buraco gigantesco e assustadoramente imundo. “Tem certeza de que vai dar tudo bem? Aqui pode ficar bem bruto.”

“Está tudo sob controlo”, respondo, pelo rádio comunicador, ao mesmo tempo em que - baixo e decidido - aperto o botão para elevar a suspensão a ar do Conti. “Subimos a altura e temos tração integral. Este carro foi praticamente feito para um lugar assim.”

Dá para sentir o olhar desconfiado atravessando uns 6 metros de ar limpo e uma porta de carro com vidro duplo que pesa 70 kg.

Texto: Tom Ford
Fotografia: Mark Riccioni

Provavelmente porque eu estou a mentir. Este Continental, do jeito que está configurado, é um super-GT superesportivo de £202 mil - e eu o estou fazendo rastejar por um túnel submarino ainda em obras, passando por pedras do tamanho de toranjas. A tinta Rubino Red, vermelha e brilhante, desliza sob uma iluminação dura e absurdamente irregular como se fosse um coágulo de sangue avançando por uma artéria. Começo a lamentar a minha autoconfiança. De novo.

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“Paramos as detonações por 90 minutos”, diz Teitur, com uma pausa mínima, mas cheia de ceticismo. “Então precisamos fazer o que for necessário bem rápido. Ah, e acabamos de passar sob o leito do mar. A rotatória fica a mais uns três quartos de quilômetro.”

Um Bentley Continental GT no túnel sob o mar

Com uma modéstia quase heroica, viramos um submarino - ou, sendo mais exato, um perfurador sob o fundo do mar. Já estamos a cerca de 1 km dentro de um novo túnel inter-ilhas que liga Eysturoy a Streymoy, duas das maiores massas de terra das Ilhas Faroé, esse lugar que parece um punhado aleatório de geografia à deriva entre a Dinamarca e a Islândia. Um ponto do mapa onde, com mais frequência, a legenda poderia ser aqui há dragões.

Normalmente, túneis como este já estariam cobertos de asfalto, com iluminação contínua e um ar muito mais… finalizado. Só que, por querermos ver os túneis nesta viagem, conseguimos um acesso privilegiado a este proto-túnel de 7,1 km (por enquanto, ele vai apenas até um pouco depois de uma rotatória ainda bem básica) que parte de Tórshavn, em Streymoy, em direção ao fiorde Skálafjørður, em Eysturoy. Nessa rotatória, o traçado se divide em dois, para alcançar ambos os lados da ilha: de um lado, Rókini, em Saltnes; do outro, Sjógv, em Strendur. O efeito prático é brutal: a distância de deslocamento cai de 55 km para 17 km, e quase uma hora sai do tempo de viagem atual - ótimo, por exemplo, para quem transporta peixe e marisco frescos.

A obra abre em 2020, e há outro túnel em construção rumo a Sandoy (a ilha mais ao sul), com inauguração prevista para 2023. Em outras palavras: (1) existe uma rotatória de cascalho sob o Atlântico Norte e (2) ninguém jamais deu uma volta de lado, em “donut”, ao redor dela num Bentley.

E é assim que me encontro, com uma calma meio irresponsável, testando quanto eu consigo fazer um grande GT de tração integral deslizar ao redor de um enorme pilar de basalto submarino - até alguém me chamar a atenção ou até eu ser esmagado por uma das perfuratrizes gigantes que, de vez em quando, passam rodando devagar, como adereços esquecidos de Alien. Os faróis brancos do Conti varrem paredes de rocha nua que “suam” a própria irritação por terem sido atravessadas. E o W12 - agora com aspiração “antinatural”, a seu modo - resmunga baixinho como um búfalo a sonhar, enquanto as wastegates espirram discretamente toda vez que eu alivio o acelerador.

É um lugar terrivelmente sujo, inesperadamente quente, e há especialistas a preparar cargas explosivas moldadas a menos de 1 km de distância. Mas, enfim: rotatória de cascalho para derrapagens.

Claro, a rotatória não existe para essa estupidez inútil - ainda que satisfatória - e sim para costurar estes vários “membros” do esqueleto geográfico faroês. À primeira vista, o projeto parece exagerado, considerando que as Ilhas Faroé têm população total de apenas 50.000 pessoas. Só que há algo muito particular a acontecer aqui, e isso pode transformar o arquipélago no projeto de infraestrutura mais fascinante do planeta.

“Viva aqui, e você nunca estará a mais de três milhas do oceano em qualquer direção”

São 18 ilhas vulcânicas principais a formar as Faroé - todas com nomes cheios de consoantes - e todas com paisagens que misturam, de um jeito estranho e maravilhoso, a aspereza das Highlands escocesas com a dramaticidade de fiordes escandinavos. Morando aqui, você jamais fica a mais de cerca de 4,8 km do mar em nenhuma direção, e o litoral é talhado pelos dedos grossos e vorazes de um oceano incansável, ficando irregular com o tempo e com a teimosia do sal.

Só que existe mais do que o olhar alcança - e foi por isso que viemos ver uma parte do que está por baixo. Literalmente por baixo. Não estou a fazer graça.

Ilhas Faroé, túneis e a “cidade dispersa”

Num giro que parece até incongruente, as Ilhas Faroé estão a colocar em prática um enorme plano de engenharia civil e desenvolvimento rural para conectar quase todo o arquipélago e transformar o conjunto no que já foi chamado de “rede” ou “cidade dispersa”. Traduzindo: com investimentos em estradas, pontes e túneis monstruosos, as Faroé passam a formar uma “esfera económica e cultural coerente que cobre quase 90 por cento da população”, segundo o governo faroês.

Na prática, o arquipélago deixa de funcionar como ilhas isoladas ou regiões separadas e passa a contar como um único lugar, com serviços distribuídos e uma série de “centros” de várias cabeças. O resultado é que, para o tamanho que tem, vai ostentar uma das redes viárias mais modernas e interessantes do mundo.

E ainda há conversa sobre mais um túnel - este com cerca de 20 e poucos quilômetros, potencialmente o mais longo túnel submarino do mundo - ligando Sandoy a Suðuroy. Se isso acontecer, 99 por cento das Faroé ficariam conectadas por estrada.

É um projeto épico para um conjunto relativamente pequeno e, para muitos, esquecido de ilhas. Quando esses túneis estiverem prontos, as Ilhas Faroé vão parecer comunidades muito tradicionais por cima, apoiadas por uma infraestrutura de transporte extremamente moderna por baixo. Um pouco como um Bentley Continental: clássico na superfície, tecnológico no subterrâneo.

Da Europa às Faroé: 626 bhp, balsa e mar bravo

Justiça seja feita: a viagem até aqui não foi tranquila. A primeira etapa foi simples no conceito e pesada na execução - um empurrão de 14 horas atravessando a Europa, resolvido com a serenidade ondulante do W12 de 626 bhp e um sistema de som Naim de seis mil e quinhentos (libras), tocando podcasts no aleatório. Fizemos média de 28,4 mpg (cerca de 9,9 L/100 km). E, na Autobahn sem limite de velocidade, na Alemanha, o carro foi exatamente o que você esperaria: rápido, estável e dominante - embora os pneus de inverno deste GT Rubino Red tenham “acabado” pouco acima de 160 mph (aprox. 257 km/h), e o consumo tenha despencado como pedra.

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Ainda assim, serve como prova (um pouco arrogante, admito): com um Bentley moderno e grande, as limitações de distância e tempo deixam de apertar - passam ao lado como óleo num mancal.

Depois, apanhamos uma balsa em Hirtshals, no topo da Dinamarca, e atravessamos porções de mares bem zangados. Vieram, de brinde, duas experiências inesquecíveis: ondas de nove metros e a ambição muito específica de tentar me prender numa cama estreita usando uma sequência de cintos. Após mais de 40 horas a conviver com o enjoo alheio, chegamos às 6h da manhã, ainda escuro, ao principal porto de Tórshavn. Saímos devagar do centro da cidade - religiosamente prático - e subimos para as colinas.

O meu primeiro contato com as Faroé “de verdade” foi num trecho de encosta em Streymoy, ao nascer do sol, logo depois de a cidade pequena simplesmente perder o interesse até pela arquitetura mais básica. O amanhecer, violentamente colorido, parecia que um unicórnio tinha vomitado por todo o horizonte.

Passamos algum tempo dirigindo sem rumo e apenas admirando. É um lugar impressionante - ao mesmo tempo estranho e familiar. A estrada principal é bem cuidada e fácil: graças à Corrente do Golfo, as Faroé recebem muita chuva, mas raramente neve em quantidade paralisante. Já as estradas secundárias são estreitas, cheias de curvas e desconfiadamente desprovidas de barreiras.

Mesmo assim, a sensação é de natureza bruta. As vistas esmagam, e os montes baixos brotam do mar como a espinha de um leviatã do tamanho de uma ilha. E há o cheiro - ou melhor, a ausência de cheiro. Um frescor salgado, tão ligado ao oceano quanto à falta de excesso industrial. Você sente os pulmões “lavados”, renovados; e toda vez que eu saía do casulo acolchoado do Bentley, precisava de pelo menos três piscadas lentas para colocar os pensamentos em ordem.

Estradas novas, vilas antigas e o Bentley no cenário

A exploração continuou por uns dois dias. Visitamos casas com telhado de relva ocupadas pela mesma família desde o século XVII e aldeias que se orgulham de ser o primeiro ponto onde os vikings desembarcaram. Subimos e cruzamos montanhas por estradas que iam estreitando pouco a pouco.

Em certa subida gelada, numa estradinha de trás, acabamos parados, com as quatro rodas a patinar, enquanto árvores retorcidas e castigadas pelo vento inclinavam-se para trás, longe do mar, por cima do asfalto - como se tentassem se esquivar do clima. Parecia que a vegetação armava uma emboscada de paciência infinita, à espera de a aderência desistir.

“A sensação é de densidade de carvalho antigo, de peso de história. Não é um carro coberto por camadas de extravagância”

Enfiamos o nariz em túneis novos dos dois lados das ilhas e encontramos um fluxo interminável de pessoas calorosas, acolhedoras e genuinamente interessadas - e interessantes. Também vagámos por todo o arquipélago dentro de um Bentley vermelho grande, absorvendo as paisagens.

O mar, em volta, está cheio de ilhotas, recifes e colunas de pedra. Elas ficam espalhadas ao largo das ilhas maiores como detritos rochosos: o oceano, pouco a pouco, foi “comendo” a terra como açúcar num dente, e eras de erosão incansável deixaram apenas tocos escarpados e apodrecidos.

Você atravessa túneis de faixa única enfiados em morros e, logo depois, cai em estradas de duas faixas que abraçam a encosta como braços. O clima muda de forma quase psicótica: você sobe uma colina dentro do nevoeiro e desce sob sol forte. Ou granizo. Ou chuva. Ou neve derretida.

Cruza uma ponte moderna e, 500 metros adiante, está a espremer o volume quente do Conti entre uma igreja do século XVII e uma casa de telhado de relva em que o método preferido de “cortar a grama” é pôr a menor ovelha do rebanho em cima do telhado por alguns dias.

E, por absurdo que pareça, o Bentley combina com este lugar. Você poderia jurar que aqui seria o palco perfeito para um 4x4 com guincho ou para um esportivo pequeno e ágil, mas o Bentley se sente à vontade com cenários épicos.

Enquanto outros carros parecem projetados a partir de maldade e pintados de irritação pura, o Conti segue por outra via: ele é macio, mas persistentemente implacável, ganhando velocidade em vez de chocar com ela - mais um estilingue do que um tiro de espingarda. Ainda assim, ele devora perspectiva, mastiga linhas de visão.

E este Bentley - como tantos carros que não cabem bem em gavetas - exige tempo, distância e convivência para ser entendido. É a diferença entre uma picada de adrenalina e um banho reconfortante de endorfinas. Há carros feitos de moda e teias de aranha, aliviados e escavados por dentro; eles passam a sensação de robustez do mesmo jeito que um pote de plástico passa. Um Bentley não é isso.

Ele parece tão denso quanto carvalho velho, tão pesado quanto história. Não é um carro coberto por camadas de extravagância, mas é, sim, polido por uma sutileza constante. Muito como as Faroé. Aqui não há uma paisagem urbana neon, lotada e agressiva - e sim uma forma mais silenciosa e pensada de provocar espanto. O brilho está lá, o detalhe existe; só que a apresentação queima devagar.

É um lugar peculiar. Eu paro diante de mais uma vista aleatória, imensa e heroica, na ponta de uma ilha onde uma aldeia rala se encolhe no abraço de uma baía minúscula, e fico a pensar.

O arquipélago quer mais turismo, mas a sensação de espaço vazio e natureza indomada seria destruída por hordas de excursões de autocarro. As aldeias traçam as suas origens diretamente aos desembarques vikings, mas você chega até elas por alguns dos trechos de estrada mais novos e interessantes do mundo.

No fim das contas, é mesmo como um Bentley moderno: firme nas tradições, disposto a modernizar, tentando com muita força encontrar equilíbrio.

Mas, depois de quatro dias nas ilhas, entramos na balsa sob um vendaval Força 8, a imaginar mais de 40 horas no mar e uma arrancada de 20 horas pela Europa até Lincolnshire, e entendemos que equilibrar tradição e mundo moderno, às vezes, leva tempo. Ainda assim, os dois conseguem viver em harmonia. O Bentley Continental GT demonstra isso em cada quilômetro de volta para casa.